Все больше автолюбителей не ограничиваются одним сезоном и предпочитают ездить круглый год. В средней полосе России уже в сентябре вполне вероятны первые заморозки, обледенение эстакад, мостов, холмов, а значит, увеличивается вероятность заносов, аварийных ситуаций.
Шины. В сильные морозы лед "удерживает" шину лучше, потому что он подтаивает под протектором меньше. Именно пленка влаги обусловливает скользкость льда.
Одну и ту же нешипованную шину лучше "держит" шершавый лед, хуже гладкий, еще хуже бугристый, как булыжная мостовая. А что можно сказать о самих шинах? Опасное заблуждение некоторых автолюбителей в том, будто шина с крупным "внедорожным" рисунком протектора (в том числе специальная зимняя) хороша на льду.
На скользком покрытии лучше "держат" шины с мелкорасчлененным, насыщенным рисунком протектора. Особенно хороши эластичные шины радиального типа. Но и они не позволяют получить коэффициент сцепления со льдом выше 0,15-0,2. Когда же нормальное качение шины заменяется скольжением (при торможении с юзом, разгоне с пробуксовкой и т. д.), коэффициент сцепления может снизиться раза в полтора.
На чистом льду глубина протектора не имеет большого значения: если блокированы хотя бы передние колеса, автомобиль неуправляем!
Сцепление шины с покрытием достигает максимума в момент перехода от качения к проскальзыванию. Это справедливо и для льда. Ас, "играя" тормозами, ухитряется удержать колеса как раз на грани юза, добиваясь наиболее эффективного торможения. Если нажимать на педаль грубыми рывками, остановочный путь увеличится -ведь в какие-то мгновения торможения вообще нет. И все же на льду это лучше, чем тормозить, удерживая педаль нажатой до упора, заблокировав таким образом колеса. Колесо, идущее юзом, неуправляемо. Прерывистое торможение, когда на миг ослабляется нажим на педаль, более эффективно, колеса начинают нормально катиться - к машине возвращается управляемость.
Кстати, если прерывистое торможение демонстрирует мастер, вы, двигаясь следом, можете этого и не заметить - его стоп-сигналы горят постоянно. Водитель быстро работает педалью на грани юза, поэтому полного растормаживания колес не происходит -прием довольно эффективный.
Иномарки последних лет выпуска все чаще снабжены антиблокировочной системой тормозов (АБС). Действует она так: если в процессе торможения какое-либо колесо становится заблокированным, то датчик тут же отметит изменение его угловой скорости. Компьютер выдает команду растормозить колесо, чтобы не допустить дальнейшей блокировки. Порой это происходит со скоростью 10-15 раз в секунду, педаль тормоза "дрожит" под ногой. В итоге АБС позволяет водителю сохранить контроль над автомобилем.
И все же эту систему не следует переоценивать, поскольку эффективность торможения зависит не столько от нее, сколько от коэффициента сцепления. Поэтому не пренебрегайте шинами по сезону.
Некоторые опытные водители отключают АБС, более необходимую новичкам. Делать этого не рекомендуется: опыт может и подвести.
Можно тормозить двигателем, не выключая зажигания и передачи. Тормозить двигателем рекомендуется в такой последовательности:
- сбросить подачу топлива, не выключая сцепления,
- выжать сцепление,
- включить низшую передачу и снова включить сцепление.
Автомобиль увеличит обороты и будет постепенно сбавлять скорость. При этом можно плавно подтормозить рабочей тормозной системой. Такое суммарное торможение весьма эффективно создает не меньшую тормозную силу, чем колодки.
На полноприводном автомобиле замедление, достигаемое обоими способами, практически одинаково. Более того, если применить их одновременно - замедление останется тем же. Ведь оно фактически задается свойствами льда и шин - и только.
На льду предпочтение отдают торможению двигателем, поскольку блокированное (некатящееся) колесо на льду неуправляемо. Катящееся -даже при частичном проскальзывании - обеспечивает какой-то минимум управляемости, машина слушается руля...
Насколько эффективным может быть маневр на льду, если всю силу сцепления колес тратить только на него? Иначе говоря, крутим баранку при постоянной скорости автомобиля, не разгоняясь и не тормозя.
Попробуйте на ледяной площадке сделать опыт. На одной и той же скорости, например 20 км/ч, поворачивайте руль на определенный угол, но с разным темпом. Если это делать медленно, машина следует за рулем, слушается управления. Если руль повернуть быстро, машина будет двигаться в прежнем направлении, потому что в контакте шин с дорогой происходит срыв в скольжении. Особенно заметно это, когда руль поворачивать на большой угол.
А какой угол поворота безопасен в нашем случае (скорость 60 км/ч, коэффициент сцепления на льду - 0,15). По известным из школьной физики формулам можно вычислить минимальный радиус дуги, двигаясь по которой автомобиль еще будет сохранять управляемость. Оказывается, он равен 190 метрам! Маневрировать на льду можно, но очень плавно, деликатно, резких движений он не прощает. Вообще на скользкой дороге дистанция между автомобилями должна соответствовать удвоенной скорости движения. Если вы движетесь со скоростью 30 км/ч, то расстояние до идущего впереди автомобиля должно быть 60 м.
Торможение в снег. Использование снежного вала для торможения особенно себя оправдывает до середины зимы, когда снег еще не слежался -въехавший в него автомобиль практически не страдает. В снегу машина останавливается очень быстро -при этом силы инерции, как правило, разворачивают ее поперек дороги. Двигаться по снегу нужно без остановок и переключения передач. При застревании не допускайте длительного буксования колес.
На льду, особенно ровном, машина ведет себя, можно сказать, логично: тормозит, разгоняется, слушается руля.
Сложнее ехать на заднеприводном автомобиле, если снег идет в относительно теплую погоду, а на дороге - мокрая каша. Тут особенно подводят широкие, низкопрофильные радиальные шины, даже с отличным протектором. Их большое пятно контакта часто не продавливает слой снега и не способно обеспечить сцепку. Автомобиль, неожиданно для новичков, может оказаться неуправляемым. Слой спрессованного шиной снега легко сдвигается внизу, едва вы попытаетесь затормозить или повернуть.
В этих условиях, даже двигаясь по прямой, автомобиль может самопроизвольно входить в занос, так как задние колеса стремятся соскользнуть со следов, напрессованных передними и выступающих словно рельсы.
Тренироваться лучше там, где сцепление шин с покрытием понижено, но не более чем в два-три раза по сравнению с привычным асфальтом. Мощный мотор позволит выполнить любой задуманный прием. Очень хороши для этого площадки с укатанным снегом в морозный день. Упражнения на льду тоже необходимы, но позже, когда освоите их на снегу. Здесь уже вы почувствуете коварство льда!
Отточить умение держать автомобиль на заданном курсе вопреки заносам отлично помогают разгоны с полным открытием дросселей на промороженном, "сухом" снегу.
Водители переднеприводных автомобилей, в той или иной степени освоив новую технику, часто переоценивают ее. Пока передние колеса создают тяговую силу, машина послушна. Проходя скользкий поворот на переднеприводном автомобиле, сбрасывать газ не рекомендуется.
Велико искушение владельца переднеприводной машины ехать быстро, даже по льду она легко управляется - в отличие от заднеприводной, которая уже на невысоких скоростях начинает "плавать". Переднеприводная схема приобретает особое коварство при торможении, не свойственное классической. Это стоило бы помнить всем.
